來源/互聯網那些事

“是誰決定了男人和女人的著裝應該不一樣？”日本時裝設計大師山本耀司1983年的靈魂拷問如今再次回歸時尚圈。

無性別潮流已經虜獲了一眾年輕人，小紅書上搜索“無性別穿搭”，出現了3萬多篇筆記，微博上無性別穿搭話題也熱度不斷。

根據CBNData2020年發布的《這就是95后的國潮地盤》報告顯示，去性別化已經成為95后潮流消費的突出特點。

9月9日，無性別服裝品牌Bosie完成新一輪融資，其中B站作為股東持股4.9%。成立3年來，Bosie至今已開出25家門店，一年銷售額超3億元。

一直以來，B站的敏銳嗅覺緊跟當下的Z世代風口。當前B站已經投資上百家企業，其重點集中在內容和游戲生態兩大板塊上，同時也正在向咖啡、漢服、餐飲等“時代寵兒”逐步拓寬，此次投資Bosie無疑再次佐證了無性別年輕文化的火熱。

無性別風從哪里刮來？為何在新世代中如此吃香？無性別只是在玩概念嗎？

且看本文分解！

一、輪回的無性別時尚

“無性別主義”（Unisex）這一概念的正式出現可以追溯到1968年的《紐約時報》。

時至今日，它指向某種共享、平等的生活態度，在衣著上的體現最為明顯，簡單來說就是男女同穿，顏色、款式、材質上沒有明顯的性別區分。

無性別理念在時尚界幾次掀起風雨。

1966年，法國設計師和藝術家伊夫·圣·羅蘭打造出了世界上第一套吸煙裝，吸煙裝兼具男士禮服剛硬的質感和適配女性身材的柔美，男裝女穿的時代自此開啟。

此后，“無性別風”成為歐洲人反抗第二次世界大戰后的性別刻板意識的武器，女性們開始放棄傳統衣著打扮，在穿衣中追尋自由，男性們則在“孔雀革命”（Peacock Revolution）中挖掘出更多對時尚的定義，色彩與款式不再是性別專屬。

早年無性別風格還只是奢侈品們的專屬，Chanel、Burberry、Gucci等時尚品牌相繼推出中性服裝，成為這一風格的領頭軍。

而隨著無性別風的不斷發展，ZARA、H&M等快時尚品牌和Converse等運動品牌也慢慢進入無性別賽道，同時越來越多的無性別時尚品牌開始嶄露頭角。

在國外，中性內衣品牌TomboyX 于2019年獲1800萬美元B輪融資，曾擔任Yves Saint Laurent創意總監的Stefano Pilati于2018年創立無性別主義品牌Random Identities。

在國內，除了Bosie以外，還有2019年成立的奈島（Na.d），2020年成立的Oinkpink和DASH FUTURE，江南布衣也在2019年打造無性別系列支線REVERB。

而國內的無性別風正在席卷而來，向各個領域拓展。

不僅是服裝領域，在抖音、小紅書上，男性美妝博主群體迅速集勢。根據RET睿意德商業地產研究中心統計，2020年雙十一期間，國內男性化妝品銷售進口彩妝備貨同比增長3000%，男士護膚品銷售額同比增長30%。

在珠寶行業，創辦于2014年的YIN 隱于2020 年完成品牌升級，由女性向轉為無性別向，同年3月獲得天使輪融資，是2020年雙十一期間天貓平臺珠寶K金類目銷售 Top 10 的唯一新銳品牌。

國內首個無性別香氛品牌MAISON DIXSEPT也于2020年成立，其也是中國首個被國外專業香水資訊網站“FRAGRANCES of the WORLD”收錄的香水品牌。

無性別審美已然不再小眾。

二、無性別背后的資本邏輯

國內無性別服裝賽道的力量不可小覷，資本押注的邏輯在哪里？

傳統快時尚的衰落已經證明了年輕人的口味正在迅速轉變，JK、漢服、無性別風，他們要的不是千篇一律的潮流，而是個性。

事實上，據Bosie數據顯示，消費者中95后占比70%，其中00后高達20%，男女比例為1:1。

2021年《京東618 Z世代時尚潮流消費9大趨勢》也顯示，Z世代網購男女同款服飾成交額同比增長4.3倍，Oversized服飾成交額同比增長1.5倍，而男性貢獻了88%花朵T恤的成交額。

“顏經濟”和“顏價比”是Z時代消費的標簽。顏經濟好厲害，審美的多樣性；而顏價比更多的是好看和價格之間的平衡，傳統快時尚的衰落，就是因為只有性價比沒有顏價比，而被Z時代所拋棄。

這一點市場被看的很清楚。

穿衣對于新世代而言，已經成為了表達自我的一種方式，而無性別風自創立以來，一直是傳達性別平等的武器之一，它宣示的是一種態度：人生而平等，勇敢地成為自己。

這種意義拉動了當下年輕人的神經，為無性別風的火爆打下天生的審美基礎。

除了吃定了一波審美紅利，無性別風服裝相比其它服裝更加符合環保趨勢。

資料顯示，時尚產業是第二大用水產業，且碳排放總量達全球總量的8%-10%。而麥肯錫的數據也顯示，每年全球生產1000億件衣服，其中60%會棄用。

如果不分男女款，只要一條生產線，從研發到供應鏈，成本都將減半。并且無性別風主打簡約、不分款式，庫存壓力也會大大減小，降低不必要的資源消耗。

此外，價格也是利于國內新銳無性別品牌發展的一大因素。

以Bosie為例，淘寶官方旗艦店內銷量靠前的幾款衣服價格在100-400之間，店內單價最高的一款是冬季羽絨服，售價為1849元。

價格大眾化使得品牌消費圈層進一步擴大，從一二線城市到低線城市，在社交媒體的飛速傳播下，無性別設計類服裝不再高高在上，而是為更多人服務，向“時尚平權”的目標前進。

即便無性別風并非新鮮事，但其從未像今天這般受到如此多的關注和追捧，其中少不了社交媒體、資本的推波助瀾。

最重要的還是消費者心智和時代潮流趨勢的轉變，無性別品牌們天時地利人和的黃金時代或正在來臨。

三、別把無性想簡單了

無性別服裝天然自帶的“環保趨勢”也為服裝行業帶來了另外一種可持續發展的商業模式，這關乎到服裝行業的未來發展。

對行業來講，已經有企業初具規模，例如專注無性別風服飾的BOsie，即使在無印良品等一眾向下覆蓋無性別風賽道的企業面前，Bosie已成垂類代表。

無論是品牌，還是投資者，看中的都是增長力。

而增長的第一極就是產品力。產品的價值，是消費者基于具體的場景體驗產品、感受產品的功能，產品是不是能滿足消費者的想象是基礎。

據天眼查數據顯示，Bosie團隊的打法其實與快時尚品牌相差無幾，每兩周上新、每天產出超過10個款式，一年累計2000-3000款式。

在上游端，Bosie使用開放式設計團隊，也就是以設計師為核心，單獨出款，這種模式意味著在公司內部具備著良性競爭，也能省掉中間環節，不失為初創公司提高效率的辦法之一。

不過，同時也是現實的是，不論是從設計能力還是體量來說，倘若將“無性別風”垂類剔除，Bosie在優衣庫、HM、ZARA面前的優勢并不突出。

一旦用戶失去興趣，或者審美疲勞，那么Bosie的業績不是廣告聯名就可以拯救的。

品牌增長第二極是營銷力。對于一個消費者來說，他會不會成為你的顧客，這取決于他如何認知你的品牌。

相比產品打磨，Bosie用在營銷上的開支占比不到1%，這源于和天貓的深度合作。

2018年3月Bosie在上海時裝周上，被天貓男裝的招商人員一眼相中，兩個月后進駐天貓。

天貓店開業的第一個月，Bosie就賣了100萬，接下來每月環比增速40%-50%，滾雪球般迅速壯大。

Bosie絕對算是純正的“天貓血統”，背靠淘系8億流量，一年完成從0到1.4億的銷量提升。天貓之于Bosie，應該算是平臺級的合作人模式。

但是天貓之外呢？Bosie在微博、抖音、快手、B站、小紅書等內容平臺上開始進行內容展示，只不過，目前看來，即使在無性別的垂類之中，Bosie的用戶心智占有也沒有很高。

Bosie還僅僅只能定位為“具備一定規模的潮牌”，在下一步，Bosie需要做的則是，借助時下“無性別風”概念，依靠產品繼續打響品牌，從而形成垂類品牌效應。

即使在之后不能長成優衣庫，成為獨立潮牌還是綽綽有余。

正如許多小眾風格多擔心的是，無性別風始終有著自己的天花板，不論是適用場景和目標人群，都表明了最終規模不會太高。

在垂類運營中，容易被大型品牌進行“向下兼容”，等到“審美紅利”褪去，Bosie要思考的是如何突破“網紅”浪潮，成為一個具備長久競爭力的垂類。

而不是像“BM“風，吹了幾個月，逐漸消失。

參考資料：

數據來源：天眼查

圖片來源：網絡

第一財經商業數據中心：跨越世紀的無性別服飾，正在成為95后的衣柜新歡 | 新消費觀察

螳螂財經：CK、Bosie、 REVERB們的無性別服飾，挑動了95后哪根神經？

燃財經：北上廣的年輕人，偏愛無性別